modus operandi

Hola,
La nicotinamida es un polvo cristalino, blanco o casi blanco, o cristales incoloros. Fácilmente soluble en agua y en etanol anhidro.
Es una vitamina del grupo B que se convierte en el organismo a NAD y NADP, coenzimas necesarias para la transferencia de electrones en la cadena respiratoria. Se absorbe y distribuye fácilmente. Se metaboliza, y sólo una pequeña parte se excreta inalterada por orina. Pasa a leche materna.
La levadura, la carne, el pescado, las patatas, las verduras de hoja verde, y los cereales integrales son ricos en ácido nicotínico y nicotinamida. Los requerimientos humanos se sitúan en unos 15 – 20 mg/día.
Se utiliza en la prevención y tratamiento de la pelagra, que es el déficit de vitamina B3, que en realidad incluye ácido nicotínico y nicotinamida, pero se prefiere ésta al ácido nicotínico porque no causa vasodilatación.
Se usa vía tópica para el acné inflamatorio vulgar por su efecto antiinflamatorio.
A las dosis terapéticas, no suele presentar ningún efecto secundario. Por vía tópica puede causar sequedad de piel, prurito, eritema, quemazón, e irritación.
El ácido Kójico es un polvo cristalino de color beige. Bastante soluble en agua y soluble en etanol.
Es un derivado del fenol obtenido por fermentación del arroz, o por fermentación usando varias especies de mohos.
Tiene aplicación para el tratamiento de hiperpigmentaciones, ya que inhibe la melanogénesis. Por una parte inhibe una tirosinasa por quelación del cobre que contiene, y por otra induce una redución de la eumelanina en las células hiperpigmentadas. Tiene aplicación en cremas, lociones, y pomadas para los melasmas, la lentiginosis, las manchas del embarazo, las manchas por uso de píldoras anticonceptivas, las manchas de la vejez, para aclarar las pecas, etc…
Es un agente blanqueador que puede formularse junto con hidroquinona o alfa-hidroxiácidos (salvo en pieles sensibles) para potenciar esta acción.
También se usa para el tratamiento de las lesiones tópicas del acné, ya que tiene un moderado efecto antibiótico.
No causa irritación ni es citotóxico.
La Enoxolona es un polvo cristalino blanco o casi blanco. Prácticamente insoluble en agua, soluble en etanol anhidro y bastante soluble en cloruro de metileno.
Es un potente inhibidor de la enzima 11beta-hidroxisteroide deshidrogenasa que inactiva el cortisol. Se utiliza en forma local en preparados para el tratamiento de trastornos inflamatorios no infecciosos de la piel, boca, garganta, y recto.
El ácido Azelaico es un polvo granular o escamas de color blanco. Muy soluble en agua hirviendo y en alcohol. El ácido azelaico está dotado de una actividad despigmentadora in- vivo y tiene una óptima tolerancia, sin metabolizarse y sin efectos secundarios.
Es un inhibidor competitivo de la conversión de testosterona en 5-alfatestosterona, reduciendo el efecto de esta hormona en la exacerbación del acné. Se usa externamente en el tratamiento del acné pápulo-pustuloso o comedogénico, leve o moderado, ya que tiene una acción antibacteriana y queratolítica, siendo activo frente a Propionibacterium acnes, y alterando el proceso de proliferación y diferenciación de los queratinocitos. También inhibe la tirosinasa, reduciendo la síntesis de melanina, por lo que tiene aplicación para tratar las manchas de la piel como en el melasma (o cloasma), el melanoderma tóxico, y el léntigo maligno.
Se recomienda limitar en lo posible el empleo simultáneo con cosméticos agresivos.
Si aparece irritación persistente, reducir la frecuencia de aplicación o suspender el tratamiento
 El ácido TRANS Retinoico es un polvo cristalino, amarillo o naranja claro. Prácticamente insoluble en agua, soluble en cloruro de metileno, poco soluble en etanol al 96%.
El Ácido retinoico trans parece que estimula la mitosis y el metabolismo de las células del epitelio folicular, reduciendo la cohesión y facilitando la extrusión de los comedones existentes y previniendo la formación de otros nuevos por efecto queratolítico. También parece que disminuye el espesor del estrato córneo.
Se usa principalmente en el tratamiento tópico del acné vulgar, especialmente en el que predominan los comedones, pápulas, y pústulas, en forma de cremas, geles, y soluciones hidroalcohólicas. La respuesta terapéutica contra el acné no es evidente hasta después de 6 ó 8 semanas de tratamiento, e incluso en las primeras fases de tratamiento pueden aflorar comedones ocultos. Una vez se ha resuelto el acné, las aplicaciones deben ser menos frecuentes.
También se utiliza en casos de ictiosis, psoriasis, liquen plano, queratodermia palmoplantar, verrugas, papilomas, y queratosis actínica.
Finalmente tiene un efecto preventivo sobre la aparición de arrugas.
El ácido retinoico es irritante de la piel. Durante los primeros minutos de su aplicación puede producir escozor y sensación de quemazón.
Con el uso produce eritema y “peeling” (similar al que se produce con las quemaduras solares leves).
Según la sensibilidad individual los efectos varían, desde edemas hasta ampollas o costras.
Otros efectos secundarios son la fotosensibilidad, y la hiper e hipopigmentación. Normalmente son síntomas reversibles, que ceden al interrumpir el tratamiento, pero los cambios de pigmentación pueden permanecer durante meses.
Para formular este cremagel se debe desarrollar la fórmula de la siguiente manera:
Sepigel 305………………1,5-3 %
MOD……………………….5 %
Abil K………………………3 %
Conservante………………c.s.
Agua purificada…………..c.s.p. 100 g
Con esta fórmula se obtiene un cremagel ligero no graso ni comedogénico. Como conservante, si se desea se puede emplear el Euxyl 9010 al 0,5 % (conservante sin parabenos).
Al elaborar el cremagel se debe dejar reservada agua para disolver el ácido azelaico.
Una vez realizado el cremagel disolver el ácido azelaico en agua hirviendo. Dejarlo enfriar y añadirlo bajo agitación constante al cremagel.
En un mortero poner todos los principios activos excepto el ácido azelaico y disolverlos en unas gotas de etanol. Tras ello, añadir el cremagel homogeneizando constantemente hasta obtener una crema de textura ligera y color amarillo.
Saludos
 

Hola,
Gracias por el comentario del foro. La finalidad de este foro es dar un servicio a nuestros clientes, y si es de su agrado la finalidad está cumplida.
Respecto a su pregunta, respondemos en dos partes.
– Cremagel: Formular un cremagel implica realizar una emulsión con muy poca fas grase y donde el emulgente es el propio gelificante. Con ello se consigue una textura muy ligera, muy agradable, muy poco grasa y con un altísimo nivel de tolerancia incluso para las pieles mas sensibles. Explico esto porque debe existir un mínimo de fase grasa, tanto para la formación del cremagel en sí como para incrementar la absorción de los principios activos. La fase grasa la puede elegir el farmacéutico en función a que sea mas untuosa (empleando una baja concentración de parafina líquida, si el producto es para pieles mas maduras) con una mezcla de emolientes de cadena medias, un poco mas polares para darle textura; o bien con emolientes ligeros polares y siliconas volátiles para aportarle muy poca gras.
La fórmula descrita está destinada al tratamiento de pieles con problemas de acné, entre otros y por ello habíamos recomendado un emoliente muy ligero, poco comedogénico como el MOD y una silicona volátil.
Evidentemente puede modificar estos emolientes y emplear miristato de isopropilo al 5 % y la silicona volátil o pentámera entre el 3-5 %. Puede también añadir Mygliol 812 (3-5 %), si quiere incrementar la fas grasa.
Tal como comenta en esta fórmula es necesario que exista una concentración de fase grasa (lo mas ligera posible pero fase grasa) a fin de que al aplicar el ácido azelaico sobre la piel no deje rastro blanco.
– Vitamina C: La vitamina C al disolverla en agua pierde estabilidad, todas las vitaminas en solución acuosa tienen vida media corta. Si bien para incorporarla en una emulsión, o gel debe estar solubilizada para que tenga efecto. Por ello es recomendable añadir un antioxidante (tipo metabisulfito), trabajar en atmósfera lo mas inerte posible y envasar el producto final en un envase estanco que no tenga cámara de aire (tipo airless). La estabilidad del la solución de vitamina C depende de todos los componentes de la fórmula y para ello se debe realizar un estudio de estabilidad según ICH. En productos cosméticos además de añadir conservantes, secuestrantes y antioxidantes a la fórmula, se suele añadir algún otro activo con eficacia antioxidante cutánea y se garantiza la estabilidad a 30 meses.
Saludos